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高跟鞋与社会竞争

(来源:网站编辑 2020-05-21 11:04)
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  第二届中国国际进口博览会上,出现了一款“专为运动设计的高跟鞋”,在微博上引起热议。设计上无非两点,一是加强脚与鞋之间的贴合度,二是增大鞋跟与地面的接触面积。
  人们的议论话题,主要是“穿着高跟鞋为什么还要运动?”人们似乎认为,高跟鞋本身就是反运动的,它既不舒服,也不平衡,女性穿高跟鞋的目的,正在于施加一种外在的束缚,强制让她们静如处子。
  静如处子的好处是显得端庄、优雅,甚至有点弱柳扶风的病态之美,这符合所谓有教养阶层的男士们对女性美的需求与想象。不过,一开始中国人对女性仪态的外部限制是从头部而不是足部开始的。古代中国,上层女性头上点缀着许多金属配饰,如果动作幅度过大就会叮当作响、“花枝乱颤”,会被认为不庄重。后来才转到足部。中国真正意义上的高跟鞋应该是清朝的“花盆底”,高高的鞋跟安放在鞋底正中,穿着这样的鞋就像踩高跷,不但走路时要小心摔倒,就连坐下也要缩着脚,否则那鞋便无处安放。
  然而我们不能说高跟鞋是专为禁锢和虐待女性而诞生的,至少在西方不是。西方的高跟鞋来自15世纪东方的波斯,战士们骑马打仗,要紧紧踩着马镫固定下盘,波斯人就发明了能把脚卡在马镫上的战靴,让战士能把注意力和力量都解放出来交给上半身,有利于张弓射箭、挥刀搏杀。后来美国的西部牛仔也穿高跟鞋,同样是出于战斗的需要。所以,高跟鞋最早属于男性,而且还是为了动作的解放,和今天的情形完全相反。
  15世纪,高跟鞋通过使节往来传到了欧洲。那时的欧洲城市肮脏不堪,街道上处处污泥浊水,男性贵族们看中了高跟鞋能在更大程度上避免弄脏鞋子,一时追求高跟鞋成风。而它的风尚扩及女性,则是从意大利妓女开始的。当时妓女的实际地位并不低,许多正常女性不能做的事情她们都可以做——她们与男人相通,被视为与男人有相同志趣的人,除了可以阅读,还可以吸烟、饮酒。
  接下来几个世纪,高跟鞋仍然是男性的象征,特别是17—18世纪,法国波旁王朝的“太阳王”路易十四因为个子太矮而钟爱高跟鞋,让高跟鞋的雄性荷尔蒙特征达到极致。同时,女性穿高跟鞋也日渐成为上层潮流。属于男性的高跟鞋被女性借用,这里面或许已经包含女性争取平等权利的隐喻。
  很快法国大革命就来了,动荡时代,谁跑得快谁就活得长,高跟鞋几乎销声匿迹。直到20世纪初,高跟鞋才在世界范围卷土重来,而这时它的主人,几乎已经完全是女性了,中国女性也正是从20世纪二三十年代开始广泛接受西式高跟鞋的。
  20世纪是革命的世纪,一个直接结果就是女性地位的提高。高跟鞋的审美意义还在于,它让女性挺拔,把身体特征充分呈现出来,但更重要的是,“文明时代”的高跟鞋已经成为女性参与社会的象征,越有个人事业和社会地位的女性,越需要高跟鞋,它成了职场标配。女性穿着高跟鞋,曲线优美,配上职场套装,更是风姿绰约,但这时她们已经不是被限制而是被解放的女性。男性们从中看到的更多不是容貌,而是气场。尽管这种气场还是一样要避免“花枝乱颤”的,但这时候的礼仪,已经不取决于男性单向的审美偏好,而是在两性平等情境下达成一致的严肃与庄重。
  越来越多的女性穿着高跟鞋行色匆匆,乃至快步飞奔,如秘书、经紀人、女记者、剧组和活动现场的女性工作人员……她们的脚舒不舒服不再受男性限定,而是被社会竞争所限定。
  时过境迁,高跟鞋被发明时的原初意义又回来了——竞争,只是比战争少了一点硝烟味,而且主角从男性变为女性。所以,当我们看到进口博览会上“专为运动设计的高跟鞋”,不必大惊小怪,真正的高跟鞋,回来了。
  (清荷夕梦摘自《南风窗》2019年第24期,勾 犇图)
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